Cuántas frigorías necesito por habitación: guía de cálculo real

Una frigoría es, en la práctica, una kilocaloría por hora que el aparato extrae de la estancia. Es la unidad que se sigue usando en el mostrador y en las conversaciones, pero las fichas técnicas modernas hablan de kilovatios y, en muchos catálogos, de BTU. Los tres miden lo mismo: cuánto calor es capaz de sacar el equipo cada hora.

Fíjate en que los modelos se agrupan en escalones: no existe un split de 2.700 frigorías exactas. Por eso el cálculo siempre acaba en «el escalón comercial más próximo», y ahí es donde se cometen la mayoría de errores: redondear por abajo para ahorrar o por arriba «por si acaso».

Para techos de altura normal (en torno a 2,5 metros) se trabaja con un rango de frigorías por metro cuadrado. Cuanto más favorables sean las condiciones de la estancia, más cerca del extremo bajo; cuanto peor, más cerca del alto. Es una estimación de partida, no un cálculo de carga térmica, pero acierta bastante en viviendas corrientes.

Si la estancia es un pasillo que se abre a otra zona, o un salón-cocina sin puerta, no cuentes solo los metros de la habitación donde vas a poner la unidad: suma el espacio que realmente se va a enfriar. Es la causa más común de equipos que «se quedan cortos» en abril y parecen haberse estropeado en julio.

Vamos a poner números a un caso real de los que vemos a diario en las solicitudes: un salón con cocina abierta de 28 metros cuadrados, ventanal al oeste, último piso y tres personas en casa por la tarde. Sigue estos pasos con tu propia estancia.

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   Parte de la superficie útil

   28 m² reales del espacio abierto, contando la zona de cocina porque no hay puerta que la separe.

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   Elige la columna por condiciones

   Último piso, oeste y gran ventanal: toca la columna exigente, unos 125-150 frigorías por metro cuadrado.

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   Multiplica y obtén el rango

   28 × 125 = 3.500 y 28 × 150 = 4.200 frigorías. Ya sabes que el equipo está entre ambas cifras.

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   Aplica correcciones concretas

   El ventanal sin toldo empuja hacia la parte alta del rango; las persianas exteriores lo llevarían hacia la baja.

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   Salta al escalón comercial

   Tanto 3.500 como 4.200 caen cerca de 4.500 frigorías (unos 18.000 BTU). Con toldo exterior podría bastar un 3.000, pero se quedaría justo.

Fíjate en que el resultado no es una cifra única, sino un margen. El técnico que visite la vivienda lo estrecha midiendo la estancia, revisando cristales y cubierta y comprobando por dónde pasará la instalación.

Una tabla da una buena idea, pero no ve tu cubierta ni tus ventanas. Con una visita técnica, el instalador comprueba la estancia, valora la carga real y te propone un equipo concreto, con su recorrido de tuberías y desagüe, y con presupuesto cerrado.

Los 30 metros cuadrados no pesan igual en todas partes. En un piso de Madrid con orientación sur y verano seco, el calor de la tarde es intenso pero las noches refrescan, y la inercia del edificio ayuda. Quien busca instalación de aire acondicionado en Madrid suele acabar con equipos medios bien ajustados.

En la costa entra la humedad y el aparato trabaja también como deshumidificador. Si buscas instaladores de aire acondicionado en Málaga, te recomendarán afinar bien la unidad para que no se quede corta en noches de levante; y en Almería la radiación solar y el calor casi todo el año hacen que las ventanas al oeste sean el punto crítico.

En Córdoba o Murcia, con picos que superan los 40 grados, el margen de seguridad merece la pena: allí es donde un equipo justo sufre más y consume más. Si estás valorando aire acondicionado en Córdoba, pide siempre que el instalador te explique qué hipótesis ha usado para el cálculo.

Y en pisos pequeños de Barcelona, con patios interiores y poca ventilación cruzada, el problema no suele ser la potencia sino dónde colocar la unidad exterior; consulta cómo se resuelve en Barcelona. En Murcia, además, hay que contar con el golpe de calor de septiembre.

Existe la idea de que, ante la duda, siempre es mejor un equipo más grande. En un split inverter eso es solo parcialmente cierto: el compresor modula, pero por debajo de cierta potencia mínima el aparato arranca y para con más frecuencia, y el confort empeora.

• Un equipo grande enfría rápido el aire pero no deshumidifica bien: sensación pegajosa y paredes frías.
• Los ciclos cortos de arranque y parada desgastan el compresor y suben el consumo respecto a lo esperado.
• Cuesta más comprar la unidad y suele exigir mayor sección de cableado y tuberías.
• Un equipo justo funciona a pleno rendimiento durante horas, hace más ruido y se estropea antes.
• El ajuste ideal deja un pequeño margen para olas de calor sin dispararse de escalón.

Si la vivienda tiene salón y tres dormitorios, sumar las frigorías de cada habitación no equivale a comprar un único equipo gigante. Hay tres caminos: un split por estancia, una unidad exterior con varias interiores o un sistema por conductos con rejillas.

Para decidir con cabeza compara en nuestro artículo split o conductos: qué elegir y mira cuándo tiene sentido un sistema multisplit. Si optas por conductos, entender cómo se reparte el aire por zonas te ayudará a no sobredimensionar: lo explicamos en zonificación con conductos.

• Metros cuadrados de cada estancia y si hay zonas abiertas que se comunican.
• Altura de los techos y qué hay encima: otra vivienda, un tejado o una terraza.
• Orientación de las ventanas y si tienen persianas exteriores, toldos o cristal doble.
• Número de personas habituales y aparatos que generan calor en esa estancia.
• Fotos de dónde irá la unidad interior y por dónde podría salir el desagüe.
• Posible ubicación de la unidad exterior: fachada, balcón, patio o cubierta.
• Normas de tu comunidad de vecinos sobre unidades exteriores y fachada.